Tips voor jurken, props en fotoachtergronden
maandag 5 december 2022
Als fotograaf valt het mij op dat fotografie-gerelateerde producten soms best prijzig zijn. Nu maakt het mij niet zoveel uit als het iets is wat ook echt zijn prijs waard is. Maar als het gaat om, met name props, achtergronden & jurken, kan het wat mij betreft ook veel goedkoper. Een foto is namelijk een plat 2D beeld. En in het daadwerkelijke resultaat zie je er ook niet zoveel verschil in. Natuurlijk gaat het niet alleen om kwaliteit maar ook om gebruiksgemak. Want dat is natuurlijk ook wat waard. En ik moet bekennen dat ik ook best wel wat duurdere jurken en achtergronden heb aangeschaft. Maar wat mij betreft kan het in sommige gevallen best wel goedkoper voor vrijwel dezelfde (of soms zelfs betere) kwaliteit of gebruiksgemak. En de kosten die ik daarmee bespaar kan ik dan weer besteden aan leukere dingen zoals dagjes uit met mijn gezin of lekker ergens lunchen. En ik denk dat jij er misschien wel net zo over denkt, toch? Want alles is toch al duur genoeg.
 |
| Behind the scenes |
 |
| Online mini opleiding - Dromerige Fine Art |
Welke lens geeft de meeste bokéh?
dinsdag 26 juli 2022
 |
| Canon EF 85mm F/1.2 |
Nu is het algemeen bekend dat een groot diafragma (laag F-getal) een wazige achtergrond geeft. En ook dat vaste brandpunten (dus prime lenzen waarmee je moet zoomen met je voeten) dit meer geven dan zoomlenzen. Simpelweg omdat een zoomlens meestal qua diafragma niet groter kan dan F/2.8. Een prime lens kan vaak een groter diafragma aan. Soms wel tot F/0.95.
Niet alleen het diafragma is van belang maar ook het brandpuntafstand. Oftewel het aantal millimeters van de lens is hierbij belangrijk, zo niet belangrijker zelfs. Want een 100mm op F/2.8 geeft een wazigere achtergrond dan een lens van 50mm F/1.2 als je op dezelfde afstand fotografeert. Je zal dus met een kortere lens dichterbij je onderwerp moeten gaan staan om hetzelfde wazige effect te bereiken als met de langere lens. Ook de afstand van je onderwerp tot de achtergrond is hierbij bepalend. Hoe verder weg je onderwerp van de achtergrond staat, hoe waziger de achtergrond wordt. Wist je trouwens dat de 100mm F/2.8 macrolens ook perfect is voor dromerige portretten?
Maar goed, het neemt niet weg dat je met een lens van 50mm wel degelijk een onscherpe achtergrond kan krijgen. Je krijgt alleen ander type foto dan met een lens van bijv. 85mm, 100mm of 200mm. Uitgangspunt hierbij blijft: Hoe dichter je bij je onderwerp staat en hoe verder deze van de achtergrond staat, hoe meer bokéh.
 |
| Canon 135mm F/2.0 |
Nu kan ik het allemaal wel gaan vertellen maar ik kan je veel beter laten zien wat de verschillende lenzen doen qua achtergrondvervaging.
De foto's in dit blog zijn gemaakt met verschillende lenzen en bijbehorende diafragma's. Bij het maken van elke foto had ik een bepaald beeld voor ogen. En daar is mijn lenskeuze op aangepast. Ik fotografeer altijd met het diafragma helemaal open. Ongeacht het aantal modellen op de foto. Want dat geeft de meeste blur.
Het zijn flink wat foto's maar zo krijg je een beetje een beeld van de verschillende eigenschappen van de lenzen onder verschillende omstandigheden.
Mocht er nu iets tussen zitten qua achtergrondvervaging wat jij mooi vindt, ren dan niet meteen naar de winkel om het aan te schaffen. Want een lens moet niet alleen qua beeldkwaliteit maar ook qua gebruiksvriendelijkheid bij je passen.
Zie het als met auto's. De één vind een Mini Cooper leuk en de ander een Fiat 500. Beide zijn toffe auto's en brengen je van A naar B. Alleen de voorkeur is per persoon verschillend.
Zo is dat ook met camera's en lenzen. Er bestaan geen slechte camera's en lenzen meer. Het moet alleen bij jou passen, goed in je handen liggen. En je vooral uitdagen om te gaan fotograferen. Voor mij is dit met Canon. Maar voor een ander weer met Nikon, Fuji of Sony.
Dus test het eerst een lens uit door het te huren. Dan kom je er vanzelf achter of het ook écht wat voor je is. Je kunt beter één keer iets goeds aanschaffen dan twee keer halfbakken, toch? Buiten dat, misschien heb je al zonder dat je het zelf weet een juweeltje in jouw cameratas zitten.
 |
| Canon RF 50mm F/1.2 |
 |
| Canon EF 85mm F/1.2 |
 |
| Canon EF 200mm F/2.0 |
 |
| Sigma Art 135mm F/1.8 |
 |
| Canon EF 200mm F/2.0 |
 |
| Canon EF 50mm F/1.2 |
 |
| Canon RF 70-200mm F/2.8 |
 |
| Canon RF 70-200mm F/2.8 |
 |
| Canon EF 135mm F/2.0 |
 |
| Canon EF 24-70mm F/2.8 |
 |
| Fujinon 90mm F/2.0 Macro |
Hoe voorkom je groene kleurzweem in je foto’s?
maandag 6 juni 2022
Als fotograaf herken je het vast wel; kleurzweem! De reflecterende kleur op je model dat veroorzaakt wordt door een felle of reflecterende kleur. Dit wordt vooral veroorzaakt door heel opvallende en harde kleuren. Zo herken je vast wel de rode zweem onder iemands kin wanneer degene een knalroze shirt aan heeft. Of nog meer herkenbaar.. Een groen gezicht wat veroorzaakt wordt door het jonge blad of wanneer je jouw model (of hond) in het gras zet. En over de groene kleurzweem wil ik het graag hebben. Je kunt het achteraf met veel gedoe in Lightroom of Photoshop corrigeren. Maar het is handiger om het te voorkomen. Want dat scheelt je weer tijd die je kunt besteden aan leuke dingen. Hoe je dit doet? Daarvoor ga ik een klein lesje biologie geven. Want als je veel met natuurlijk licht fotografeert, en vooral buiten in de bossen, dan word je vanzelf wel een beetje een soort van “boswachter.”
Vooropgesteld, licht- en kleur benader ik puur wetenschappelijk. Dit is voor mijzelf handig. Want ik wil- zoals met alles- niet alleen weten hoe- maar vooral waarom het zo is. Want als ik het “waarom” begrijp, dan weet ik ook hoe ik het in mijn voordeel kan laten werken. En zo weet ik in elk geval ook dat ik niets uit mijn duim zuig. ;)
Laten we beginnen met wat dat groen is? Zonlicht bestaat uit verschillende kleuren. En planten kunnen het rode licht hiervan het beste gebruiken om zuurstof te produceren. Het minst goed werkt het groene licht. En daarom kaatsen bladgroenkorrels dat groene licht terug. En dit is waarom wij groene planten zien.
Nu iets over licht: hoe meer licht door een onderwerp geabsorbeerd wordt, hoe donkerder het wordt. Daarom is zwart geen kleur. Dat zijn namelijk alle kleuren bij elkaar, helemaal opgezogen. Kort gezegd: zwart kan niets reflecteren omdat simpelweg al het licht is geabsorbeerd. Dus een diepe schaduw heeft eigenlijk al het licht geblokkeerd.
Wit is ook geen kleur. Dat zijn namelijk alle kleuren bij elkaar die gereflecteerd worden. En daarom wordt dat zo helder. Wit reflecteert wel. Je kunt in 100% wit- of zwart geen detail meer zien. Denk maar aan clipping in de hooglichten of dichtlopers in de zwarten als je een foto gemaakt hebt. In beide gevallen vind je geen detail meer terug.
Als je in de natuur kijkt, zie je nergens 100% wit of 100% zwart. Deze “kleuren” bestaan in de natuur simpelweg niet. Of het is heel donkerbruin- of het is creme. Een witte bloem heeft bijvoorbeeld altijd wel iets van een zachte geeltint in haar wit. Maar genoeg hierover.. Ik had het over groen!
Als je een boswandeling maakt, dan zie je dat de bladeren van de bomen uit verschillende gradaties groentinten bestaan. En als je nog wat verder kijkt, dan zie je vaak dat hoe dunner het blad is, hoe lichter (en feller) het groen is. Andersom ook, hoe dikker het blad, hoe donkerder het groen. Je kunt dus stellen dat het dikkere blad meer licht absorbeert. En hierdoor wordt het donkergroen en reflecteert het minder groen. Want hoe donkerder iets is, hoe meer licht het absorbeert, hoe minder reflectie het geeft. Denk maar aan het blad van een hulst. Als je iemand ernaast zet, geeft het niet of nauwelijks een kleurzweem. Zet je daarentegen iemand in de zomer onder een eikenboom, dan heb je een enorme kleurzweem. Want het eikenblad is dan nog jong. En dus, lichtgroen. Hier kan het licht beter doorheen schijnen. En dit veroorzaakt weer een groene kleurzweem. Een eik bloeit namelijk pas in de herfst, dus het is logisch dat de bladeren in de zomer en lente nog dun zijn. Naarmate het jaar verstrijkt wordt haar blad dikker en volwassener. En dan wordt de kleurzweem ook minder ook omdat de toegenomen dikte van het eikenblad het licht absorbeert.
Nu heeft de mate van hoe hoeveel kleurzweem je krijgt, ook te maken met de intensiteit van het licht dat je gebruikt. Hoe harder het licht, hoe minder reflectie en andersom. Want de hoeveelheid licht is uiteindelijk hetgeen waar alles om draait. Over licht- en hoe het werkt, daar kan ik uren over praten. Maar voor het gemak houd ik het even bij groene kleurzweem voorkomen.
Eigenlijk is het heel simpel. Hoe dichter je onder het groen van jong blad gaat staan, hoe sneller je kans hebt op kleurzweem. Je moet dus afstand nemen van de bladeren! Dus zorg dat je model niet dicht bij de onder- of achtergrond zit wat het licht reflecteerd. Zoek dus naar bomen waarvan de takken heel hoog hangen, laat je model niet zitten in het groene gras. En kies voor “dik” blad. Want dit geeft weinig tot geen reflectie.
De hoeveelheid licht is hierbij ook van invloed. Gebruik je heel zacht licht, dan is de kans op kleurzweem groter. Let dus ook vooral goed op het licht! Hoe zachter het licht, hoe meer kans op kleurzweem.
Eigenlijk moet ik het je gewoon laten zien om te begrijpen. Dan landt het ook veel beter. En zo weet je ook waar je op moet letten. Tijdens de workshop "Magie van het licht" of de complete fotografie opleiding, leg ik dit allemaal stap-voor-stap uit en laat ik het ook zien. Maar voor nu heb ik alvast een tip voor je: Maak een mooie (bos)wandeling en laat je camera thuis! Dan zie je vanzelf wat ik bedoel. En weet je ook waar je de volgende keer rekening mee kunt houden als je weer last hebt van groene kleurzweem.
Het is een heel theoretisch verhaal geworden maar ik kan alles in een simpele zin samenvatten:
“Alles altijd draait om het licht!”
En dat kun je gelukkig heel goed sturen en controleren.
